カテゴリー: FD3S エアクリーナー

Asmic FD3S　＜ GF-FD3S ５型／1999 Type-RS ＞

以前、エアダクト取付穴の左側を修正しましたが、
今度は右側を修正です。矢印部分のボルトです。 [:右右:]

ただ、今回はそうしなければならなくなった原因に、大きな問題が有ります。

[:左左:] この写真で、ボルトが浮いて締まっていない様に見えるのがわかりますか？
少し斜めにも、なっています。
時間軸的に前後してしまいますが、これに気づいたのは MOP の交換修理 が完了し、
車が帰って来た後の事です。
これは、発見した時の状態で、私は何の手も加えていません。

締め忘れとか、ボルトが緩んで、浮いているとかではなく、ガッツリ食い込んで動かなくなっている状態でした。
手締めなら、こうはなりません。
私の勝手な想像ですが、『 インパクトで締め上げ、止まったからお仕舞い 』と言う状態？
プロの方々は、インパクトで締め上げると、きちんと止まっているか確認はしないのですか？
もっとも、、
これに気づいて、何も無かったかの様に付け直されても、ネジ山が壊れていますので、
それはそれで、問題ですが・・・。
カラーは入ってますが、そもそもインパクトで締め上げる場所ですか？
ドライバーやソケットで、手でボルトを締める事は、プロにとってそんなに面倒な作業ですか？
自分の車でも同じ作業をしますか？
ドライバーでは緩める事が出来なかったので、ソケットを使ってボルトを外しました。
どれだけのトルクで締めたんだ、、ってな話しですが、そんな状態で斜めに食い込んでいれば、
車両側の雌ねじはオシャカです。気持ち悪いのでボルトも交換しました。

タップでさらって、ねじ込める様にはしましたが、斜めに入って行く様にもなってしまいました。これでは強度が無いです。
それが、ヘリサートを使ってネジ穴を
修理、再生、補強した理由です。
ここは左側と違って、すぐ下に配線が通っていますので、ドリル加工の深さに注意する必要が有ります。


そもそも、これが原因の一つでも有ると思いますが、
そんな事は理由になりません。 [:右右:]
車両とダクト側のピッチが微妙に違う様です。
それでも、私の様な ど素人でも、ボルトの取付は
普通に、きちんと、出来ます。
ボルトが入らない様なズレではありません。

実は、それ以前の更に大きな問題も有りました。
上から２枚目の写真で、本来、写り込むべき物なのに、写っていないとダメなのに、写っていない物が有ります。気づいた私が発したのは『 両方とも付いてねぇ～じゃん 』でした。
そのままでは車が壊れる可能性が有り、すぐに自分で対処しました。
信頼して大切な車を預けています。ビックリを通り越して涙が出るほど悲しいです。
書くかどうか悩みましたが、、、書きました。次は、絶対に無い様にして下さい。
なんぞと、、、偉そうに思いの丈を書き並べましたが、
だったら、、、てめぇ～でやれよ、って言われちゃいますか？　そう言う事じゃないよね。
当たり前ですが、私はディーラーに代金を支払って作業をお願いしています。
昔は プロのメカニックさん も居られたと思います・・・・。　ディーラーには報告済みです。

エアダクト取付穴のうち、１個（左側）が、前々から微妙にネジがダメになりつつあり、作業の度に、トドメをささない様に気を遣って来ました。自分は良いのですが、例えば、ディーラーなどに作業を出す時は、締めすぎない様にとその都度お願いしていました。
それも疲れたので、ネジ穴を修正です。直接見えませんが、ウェルドナットですよね？
元々の M6 を M8 にしてしまうのも有りですが、左右でネジサイズが違うのも、これまた面倒なので、ヘリサートで修正です。

ここは雌ネジを覗き込むと、奥に何やら壁が有ります。
ネジの下にハーネスが通っていますので、ドリルで突くのはヤバイ？っと思いがちですが、覗いて見える壁は、そのハーネスの上に有るカバーです。押すと逃げます。
（Asmic FD3S の場合）

リレーボックスの横から手（指）を入れて確認出来ますが、ハーネスは少し離れた所に有りますので（Asmic FD3S の場合）、ドリルでモンでも、タップを立てても、よほど下手な事をしなければ傷付ける事はありません。
で、、、普通にヘリサートを入れて、修正完了です。
で、、、普通に締める事が出来る様になりました。何年ぶりだろ？
この作業で、唯一、しくじった事が・・・折った タング が行方不明で回収不能に。
なので、無かった事にしました。 [:あひあひ:]
エアダクトの取付ボルトは、バカが付くほど長い物（例えば 40mm とか 50mm とか）を使わなければ、ハーネスをつつく事はないと思います。。たぶん。
オリジナルは六角 M6×12mm だと思いますが、私は十字穴付の 16mm を使ってます。
ネジ穴がダメになりそうで、長めのボルトに替えたのですが、そのなごりです。

Asmic FD3S のエアクリーナーは純正ですが、それ以前は『 AutoExe ラムエア 』でした。
純正に戻してから一度もフィルターを交換しておらず、既に 10年以上 経過しています。

今回交換時の走行距離 100,448 km
純正戻し時の走行距離　88,286 km
（2011-11/05）
使用走行距離 12,162 km
[:左左:] 10年以上 の使用ですが、綺麗です。
この面が汚れている様では困ります。

　向かって右が今回交換する新品 ・・・ N3A1-13-Z40

走行風を押し込んでいる 割には [:右右:]
吸気側も思ったより綺麗でした。
12,000 km ですし、１月の車検 の時に清掃されてから 170 km　しか走らせていませんからね。 [:にひにひ:]
『大丈夫じゃん！』っと、思ってしまったのですが、今ヤラネぇ～と、、、っと、
思い直し、たぶん、人生最後のフィルター交換を決行です。

この時点ではボックスのフタを開けたダケで交換していたのですが、フタを閉める時にシックリ来なくて、結局、フタを閉める作業はボックスを車から外して、キッチリやりました。
そうしないと、ボックス横のフックが割れてしまったり、フィルターのパッキンがフタに挟まってきちんと中に収まらない状態のまま、スキマが有る状態のままでフタが乗ったりと、良い事がありません。フタの開け閉めの時に、インタークーラーと干渉するんですよね。 [:ぷんぷん:]

ここはエンジンを良い状態に保つための基礎部分ですから、たまにしか作業しない私の様な素人は、楽をしてはいけません。
[:左左:] カラになった所は撮ったのですが、外したボックスを撮っていませんでした。
戻してから気づいて、、、
写真を撮る為だけにまた外すのもマヌケなので、撮ってません！ [:あひあひ:]

パイプの取付、取外しは老体には過酷な作業なので何度もやりたくないのです。　だ よ ね ！

エアフィルター（エアクリーナ）に関する『 取 説 』の記載です。 [:右右:]
今回は約 12,000 km でしたから、それ相応の汚れ方でしょうか？
もうチョイ、使えた事になりますが、それだけ ノーマルクリーナーは優秀 と言う事でもあります。

『 ノーマルクリーナーは優秀 』・・・当たり前ですが、
オーナーとしては、形や雑誌記事に流されず、若い頃から気づくべき重要な事でした。
『 ボックス内にこの純正フィルターが有っても、無くても、実馬力は変わらない 』と言う事がテストでわかっています。
純正フィルターは抵抗になる事無く、吸入エアーを綺麗にしてくれる優れ物で、これを社外品にしても意味は有りません。純正フィルターと同レベルでエアーを綺麗に出来なければ逆にデメリットになり、エンジンの寿命を縮める事にもなりかねません。
・Asmic FD3S エアフィルター交換／洗浄記録

RECHARGE から『 Carbon Air Intake 』が出ていますが、私に関しては手が届きません。
壊れてしまえば別ですが、仮に、それだけの資金が有ったとすれば、現状では他のパーツ、特に電子パーツが廃番にならないうちに買い集める事に回すと思います。

っと、、、、、
苦し紛れを書いてみますが、やっぱり綺麗であって欲しいものです。
なので、化粧直しをしました。 [:右右:]
光の加減で分かり難いかも知れませんが、結構、行けてます、、っと、言う事にして下さい。
　・N3G1-13-201

自己満足とも言いますが、それでＯＫです。 [:にひにひ:]

前に、ワイパーアームのメンテナンスをアップしましたが、時期的にはそれと同じ頃にやってます。
ネタとして、しまっておいたら書くのを忘れちゃいました。年寄りの悲しい性です。
三歩、歩く前に忘れます。

こ れ と 、こ れ で 、吸気温度もギンギンに低いですよ！　どぉ～ですか、お客さん！！

RECHARGE 製『 Carbon Air Intake 』良いですよね。
単にカーボン化しただけでなく、吸気効率もアップされ、機能面まで磨きが掛かっています。
FD3S オーナーなら誰もが欲しい所ですが、残念ながら私には手が届きません。
今日は Asmic FD3S で使用している『ラムエアーインテーク』について書いてみます。
っと、言うのは、私はもう１０年くらい前から使っていて お気に入りなんですが、ネット上に無いんですよ、FD3S で『使ってますよぉ～』な、情報が。　良いと思うんだけどなぁ～。
５型以降の FD3S のノーマル吸気口は [:下下:] ナンバー裏に仕込まれています。
（汚いのは両面テープの残骸）

ナンバーを外すと、吸気口が表れて、走行風を取り入れる事が出来る『ラムエアーインテーク』に似た構造となっています。
右半分はインタークーラー用ダクト内へ風を送る様にもなっていますが、ナンバーが有ると走行風が入らないため、機能的には普通の吸い込み口となってしまいます。

サーキット走行などでナンバーを外して走る時のみ、本領を発揮します。こんな心にくいまでの気配り機能が有るのに、通常の街乗りで使えないのは勿体ないですね。
しかし、例えナンバーを外しても、吸気口からエアクリーナーまでが独立したダクトで繫がっている訳ではありませんので吸気効率は上がりますが、走行風を押し込む、いわゆる『ラムエア』とは少々異なります。
Do.ENG. の『フレッシュエアーダクト』を５型以降で用いると、吸気口からエアクリーナーまで独立したダクトで繋がれてしまいますので、こう言うのを『ラムエア』と言うのでしょう。

で、、Asmic FD3S に付けているのが
『 ODULA ラムエアインテーク 』です。
ナンバーを外した時とまったく同じ、、
と、までは言えませんが、それに匹敵するくらい、走行風を押し込む事が出来る様になります。
でも、純正エアクリボックス＆フィルターを使う場合は、ブーストが上がってしまうなどの弊害は有りません。
だぁ～って、ナンバーを外して走るメーカー設定の使い方と同じか、それよりも効率が落ちる程度の使い方になるからです。上にも書きましたが、厳密には『ラムエア』ではありませんし。

とは言っても、これが有ると、冬なら純正インタークーラーの上部プラスチックの黒い部分を走行後に触ると、冷たいです。
ノーマルインタークーラーの力を最大限に引き出せます。
エアクリまでのエアダクトなんて、ギンギンに冷たくなります。それだけ走行風が入ると言う事です。

前にも書いた事が有りますが、EcoCpu／EcoCpu-V で高速道路を 80 ～ 100 km／h で、
何百キロもフィードバック走行をしても一度も燃費が 10 km／L を超えた事が有りません。
もしかしたら吸気温度が関係しているかもです。　考えすぎ？？
発進後の吸気温度も急激に下がるでしょうから RECHARGE 製『吸気温度センサー』に取り替えないといけないのですが、まだやっていません。 [:にひにひ:]
　・2015-01/05 冷たぁ～～い、ダクト
　・2010-10/23 ODULA ラムエアインテーク（P-FC／吸気温度センサーはノーマル）
　・2010-10/02 ODULA ラムエアインテークの取付

まずは、、、久々に給油しました。普通に街乗り、チョイ乗りでの燃費記録です。
今回の給油時の走行距離は 95,546 km でした。
　　(*1) エンジン載せ替え時走行距離 ／ (*2) EcoCpu 導入時走行距離
　　(*3) EcoCpu-V 導入時走行距離
　エンジン載せ替え後の走行距離（給油時） 95,546 - 88,286(*1) = 7,260 km
　EcoCpu での走行距離（給油時） 95,546 - 89,430(*2) = 6,116 km
　　そのうち EcoCpu-V での走行距離　95,546 - 92,857(*3) = 2,689 km
今回の給油と燃費　走行距離 302.0 km ／ 給油 50.16 L ＝ 燃費 6.02 km/L
Shell V-Power を給油、￥139／L でした。前回10月に入れた時は ￥160／L でした。
寒くなって来たからか、
EcoCpu-V の Asmic FD3S もマフラーからの『パンパン』が以前よりは多くなって来たみたいです。
[:左左:] 家へ帰って来て、庭で車をタラタラと動かして、車庫へ入れて、ボンネットを開けて・・・の状態（すなわち、走行直後ではないと言う事）で、何気にエアダクトへ触れたのですが、それでも驚く程に冷たい事に気づきました。
以前施したラジエターからの熱気対策の効果であることは間違いのない所ですが、
それに加えて エアガイド を付けてありますので、ノーマル＋α の冷気を取り込んでいるからかも知れません。 [:右右:]
前回、異常にパワフルと言う事も書きましたが、関係が有りそうです。
EcoCpu（EcoCpu-V）にしてからも、高速道路で何度エコランしても、フィードバックゾーンで 400km を走行しても一度も燃費が 10km/L を超えた事が無いのは、もしかしたら、吸気温度が低いからかも知れません。
P-FC の時の様に状態をモニターしながら走る事も出来ませんから、その辺は憶測の域です。
　　・Asmic FD3S 燃費記録

最近にしては珍しく連続して、車ネタ。これも『中村屋ブログ』に書いて有る
『5型以降、お金をかけずに、もっと冷やせる！』の実戦、Asmic バージョンです。
これをやると、何がどうして？、どうなって・・・は、今の FD3S オーナーならわかると思いますので省略です。わからない人はやらないだろうし・・[:にひにひ:]
準備したもの
アルミキッチンテープ　70mm幅×2m
税込み ￥228
ステンレス金網 200×300mm
目の細かいメッシュと言うヤツですね。
税込み ￥548
なぜこれらなのか？
買いに行ったホームセンターに売っていたから。

ボンネットキャッチをステーごと外して、
厚紙で型紙を作りました。
何の事はない、単純な 70×320mm くらいの長方形の型紙が出来ただけでした。普通に長方形のままでも問題無いのですが、折角の型紙なので両端を少しだけカットしてみました。
15×65mm くらいかな？　有っても無くても問題ありません。
気付きましたか？、幅 70mm と言うのは買って来たアルミテープに合わせてあります。これでアルミテープのブツ切りはしなくてすみます。幅は 70mm でなくても大丈夫なんです。
切り出したステンメッシュにアルミテープを貼り、更に、車へ貼り付けるための両面テープも貼ります。
アルミテープを直接車に貼るのではなく、ステンメッシュで補強した『壁』を作る（貼る）と言うイメージです。
なので絶体にアルミテープ・・・で、なければならない理由もありません。でも始めから接着面が有るので楽ですよね。
ステンメッシュの幅（長さ）が 300mm しかありませんので、アルミテープをわずかにオーバーハングさせてます。
最初に下側と両端の両面テープだけを使って『壁』を垂直に立てて貼り付けてしまいます。
残った部分の両面テープのハクリ紙をはがし、中央から端へ向かって貼り付けて行き、終了です。
これならブツ切りのアルミテープがベタベタと手にまとわり付く事もなく、頑丈な壁を作る事が出来ます。
唯一、注意しなければいけないのは [:左左:] 印部分のボルトを外す際に、バンパー内へ落とさない様にする事です。ピンセットくらいは準備しておくと作業性が良いですよ。
＜その後、の、追記＞
・FD3S 冷たぁ～～い、ダクト
・10km/L 達成できず

デミオの定期点検でディーラーへ行く事になっていたので、前もって注文しておきました。

[:左左:] 純正エアフィルター
N3A1-13-Z40　￥5,775（税込）
エアクリボックスはノーマルですが、前に書いた様に中のフィルターをどうするか、少しばかり思案中でした。
結局、今回は純正ノーマルを買いました。

多くの部品はパーツリスト通りの価格ではないのですが、エアフィルターはそのままみたいですね。まぁ、それでも安い訳ではないですけど。
隣に列べてある Ｋ＆Ｎ は、もう１０年以上も前に買った物なので、型式は同じでも最新の物ではないので、あくまで参考です。（[:上上:] ２個有るのは、洗浄して交互に使うため）

そこそこ調べましたが、あるショップのページに書いてありました。
開けてみると、綺麗な空気を吸っていたエンジンかどうか、すぐにわかるそうです。
ＲＥの場合はハウジング全周に付く細かい傷の具合が全然違うみたいです。

だからと言って、純正以外がＮＧではなく、仕様、目的によって使い分けが必要と言う事です。
まぁ、エンジンに一番優しいのは純正ボックス＆純正フィルターで有る事は間違いないと思いますけどね。

こんな具合に列べてみると、純正フィルターの造りの良さを改めて感じます。表面積ではきっとピカイチなんでしょう。
厚み（高さ）は Ｋ＆Ｎ の倍近く有ります。
これでもう少し安ければねぇ、ほんとに助かるんですが。

今回は取りあえずフィルターを買っただけで、まだ Asmic FD3S のエアクリボックスは開けていません。寒いし、あの面倒なホースを外してドウコウしようとする実行力が伴いません。
ホースはそのままで、ちょっと開いて滑り込ませれば・・・なんてオオチャクでも良いのかもしれませんが、なんだかねぇ・・・[:のぉのぉ:]

なぜ、わざわざラムエアからノーマルボックスへ戻したか？？
ラムエア（エアグルーブ）などはノーマルボックスに対して
・吸気容量が増える
・吸気温度が一気に下がる
などと言う特性が有ります。
ここで問題になるのは走り出すと吸気温度が一気に下がる事です。
確かに吸気温度は低い方がパワーが出ます。っと言う事は、その分、燃料も必要になります。
FD3S の吸気温度はエンジン上部の熊手インテーク部分で測定されています。それはオーナーの方ならご存知ですよね？[:上上:]
そうです、その部分はなかなか温度が下がらず、実際の吸気温度と測定される（ECUに送られる）温度に差が生じます。
　　インテークがエンジンに暖められ、それに取り付けてある吸気温度センサーが
　　影響を受けてインテークの熱を拾ってしまう。
『実際は冷たいのに、熱い』っと、誤測定されてしまう可能性が高くなります。すると燃料が不足し、例えば、渋滞を抜けた後にフル加速なんぞしてしまうと、最悪ブロー？、まぁ、そこまでは行かなくても、負の要因を蓄積する事になります。
それを防止するためには、燃料が不足しない様、あらかじめ濃い目のセッティングにする必要が出て来るのです。
通常は、そう言う事も加味して最適（＝安全方向＝濃い目）にセッティングされているのに、更に濃くする必要が有ると言う事です。逆の言い方をすれば、濃すぎるセッティングになると言う事です。
ノーマルボックスであれば温度の下がり方が極端ではなく、ややゆるやかに下がり、熊手インテーク部分との測定差も小さくなります。ね！、元々の設計が、こうなってるんですよ。
なので、ポートもイジッていない、ブーストアップもしていない、触媒もフロントパイプもノーマル、、、の、そんな Asmic FD3S の場合に限っては、やはりノーマルボックスが一番適切、かつ、必要にして十分な性能を持っている事になるのです。
あらかじめベストな燃調にセッティングしておきやすい環境なのです。
パット見派手なキノコだとか、なんかイジッテルぞぉ！、ノーマルはダサイぞぉ！、みたいな、ワケわかんねぇ若い頃も有りましたが、
・・・・・あややも『すべて意味が有る』と唄ってるでしょ！…..[:ぎょぎょ:] ぇ！？

Asmic FD3S はノーマルのエアクリボックスを使ってました。ところが、パイプの付け根が壊れてしまい 『AutoExe ラムエア』 に変更しました。
特に必要性があった訳でもなく、どうせなら・・・・って言うノリです。
本当は KNIGHT SPORTS のエアグルーブを付ける予定で購入していました。ですが、一部ホースの干渉する部分が有って、Asmic FD3S では何かしら対策が必要な事がわかり、使いませんでした。（不具合ではなく、仕様です。念のため・・・）

で、[:下下:] 現在はブローからの復活時にまたノーマルへ戻しました。
余程うまく対策でもしてやらない限りは、熱気を吸い込んでしまうむき出しタイプを使う事には、もともと抵抗がありました。
（それで AutoExeラムエア）
エンジンをイジッてもいないので必要も無かった訳です。
『Asmic FD3S 復活』から１年、エンジン載せ替え後の走行距離は、約4,600km。

走行距離はそれ程でもありませんが、精神的区切りの１年も過ぎたので、エアクリボックス内のフィルターが気になって来る時期です。

エンジンへの優しさを考慮すると、やはりここは純正のフィルターがベストなんでしょうが、これがまた高価なんですよね。
純正フィルター
N3A1-13-Z40　￥5,500 税別
（5型／6型パーツカタログ価格）
今は￥6,000 越えてるかな？


以前使っていたＫ＆Ｎの純正交換タイプを今でも持っていて、それも２個、だから余計にどうしようか迷ってしまうのです。
このフィルターって、確かに純正交換ですが、微妙に寸法が合っていませんよね？
箱に入れて、フタをしようとすると、キツイですよね？

[:左:] 前に使っていた時は、ボックス横の貧弱なフックが折れてしまった記憶が有ります。
そんな事を考えると、やはり純正のフィルターですか？
使った事が無いので、現物を見た事も無いのですが『BLIZ SUS POWER（DA-14B ￥4,500税別）』なんてのはどうでしょう？
純正では安売りなんて無いですが、こちらは価格的にも魅力ですし。ちなみに、スポンジタイプは使う気はありません。
ってな事に、現在はお悩み中です。こんな事が悩みだなんて、、、、楽しいなぁ！！[:にひにひ:]
・Asmic FD3S エアフィルター交換／洗浄記録